唐朝各级官员服装分别是什么样的？

文武官员

唐代官员平时穿的服装圆领袍衫，通常用有暗花的细麻布制成，领、袖、襟加缘边，在衫的下摆近膝盖处加一道横襕，故又称“襕衫”。据说，这道横襕是唐代中书令马周建议加上的，以示不忘上衣下裳的祖制。

武则天时流行一种新式服装，即在不同职别官员的袍上绣有不同的图案。文官袍上绣有飞禽，颇具文雅气质，武官袍上绣走兽，呈现勇猛气魄。

唐代群臣服饰多达20余种，一品官服为衮冕。冕有九旒，青衣纁裳，绣有九章纹，金玉饰剑镖首。二品官服为鷩冕。冕有八旒。青衣纁裳，绣有七章纹，银装剑。三品官服为毳冕。冕有七旒，衣裳绣有五章纹，佩金饰剑。四品官服为絺冕。

冕有六旒，衣裳绣有三章纹，佩金饰剑。五品官服为玄冕。冕有五旒，青衣纁裳。综上所述，不难看出，官位越高，冕旒越多，衣裳章纹越复杂，佩剑的质地也越好。

唐代官吏的礼帽，种类繁多。文武官吏都戴进贤冠。三品以上三梁，五品以上两梁，九品以上即国官一梁。杜甫的《丹青引》中写道“良将头上进贤冠，猛将腰间大羽箭”，指的就是唐代文武官员的服饰。

幞头即包头软巾，也叫折上巾，两脚左右伸出，叫“展脚幞头”，为文官所戴；两脚脑后交叉，叫“交脚幞头”，为武官所戴。

唐代中叶，二脚稍翘，系裹幞头，里面加衬物“巾子”。“巾子”形状决定了幞头的造型。唐代“巾子”历经四次变革。开始为“平头小样”，呈扁平状，没有明显的分瓣，唐高宗、太宗、高宗时的巾子就是这样的。

接着是“武家诸王样”，样式比“平头小样”高，顶部上有明显的分瓣，中间部分呈凹势。因由武则天创制，赏赐给诸王近臣，故称“武家诸王样”。再后是“英王踣样”，出现于景龙四年，它比“武家诸王样”更高，头部略尖，左右分成两瓣，并明显地朝前倾倒。

开元后，人们认为“倾倒”的巾子不吉利，逐渐改成“官样巾子”。它比“英王踣样”还高，左右分瓣，形成两个球状，但不前倾。《旧唐书·舆服志》中记载：因系唐玄宗赐给供奉官及诸司官吏，故称“官样”。

唐代官吏的毡帽比较厚，而且坚固。据说，唐宪宗元和年间，晋国公裴度早朝的路上，突然有人持刀行刺，刀子刺进帽檐，由于唐宪宗戴的是厚毡帽，才躲过一劫。唐代官吏按品级不同分别佩带金、银、铜制的鱼符，他们将金属鱼形的符信装在袋里，这种袋叫鱼袋。

鱼符上面刻有姓名并且分成两盘，一盘在朝廷，一盘自带。如有迁升，以鱼符相合为证。鱼符也是出入宫廷的凭证，它的质料因官阶等级不同而不同。例如三品官以上佩金鱼符，五品官以上佩银鱼符。到了天授二年，改为佩龟，三品官以上龟袋饰金，四品官龟袋饰银，五品官龟袋饰铜。直到中宗，又恢复了鱼符。

唐代的革带不用带钩，而用带扣板扣结。带上装有带銙，这是一种方形饰片，依官职品阶不同饰片质地有所区别。例如，二品官以上用金銙，六品官以上用犀銙，九品官以上用银銙。

唐代文武官员都穿靴。当时，不仅有皮靴，还有马靴。高承的《事物纪原》“唐马周以嘛为之”，指的就是麻布制的靴。

扩展资料

发展历程

唐代的官服，侧重儒教中阴阳五行的说法，把青、赤、白、黑、黄五色当作“五方正色”，即东方青色，南方赤色，西方白色，北方黑色，中央**。**既代表中央，也代表打底，帝王服色便采用**，其他等级的官服，也用颜色和图案加以区分。

三品以上紫袍，佩金鱼袋；五品以上绯袍，佩银鱼袋；六品以下绿袍，无鱼袋。官吏有职务高而品级低的，仍按照原品服色。如任宰相而不到三品的，其官衔中必带“赐紫金鱼袋”的字样；州的长官刺吏，亦不拘品级，都穿排袍。这种服色制度，到清代，在中国消失。

隋统一全国，一方面推行汉族已经形成的服饰制度，另一方面也难以摆脱北族服饰形制的影响。隋炀帝制定了隋代官服制度，帝王将相各服其服。下令不准百姓服**衣裳，从此**也了皇帝专用的服色。唐代衣冠服饰承上启下，博采众长，是中国古代服饰发展史上的重要时期。

由于当时丝织业的发达，审美观念的独特，所以当时官服质地款式更加讲究，幞头形制富于变化，品色衣形成制度，胡服颇为流行，女服色彩艳丽。五代十国享祚日浅，服饰大体沿用唐代制度，但在首服上也略作变化。

宋代崇尚文治，冠服制度渐趋繁缛，也曾经多次修改。但与唐代相比，款式缺乏创新，色调趋于单一，有向质朴、洁净、自然方向倾斜的趋势。男子上身以圆领长袍为主，以季节不同而服凉衫、紫衫、毛衫、葛衫、鹤氅等。

宋代妇女的日常服饰，大多上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、裤。其面料为罗、纱、锦、缕、毅、绢。尤其是裙子颇具风格，其质地多见罗纱，颜色中以石榴花的红色最注目。褶裥裙也是当时裙子中有特点的一种，有六幅、八幅、十二幅不等，贵族妇女着裙的褶裥更多。南宋时期，“服饰乱常”，也尚北服。

元代是蒙古族入关统治中原的时代。其服饰既袭汉制，如皇帝及高官的服饰仿照先秦时代的古制而成；又推行其本族制度，如一般百姓服饰则仍是披发椎髻，夏戴笠，冬服帽。元朝初建，也曾令在京士庶须剃发为蒙古族装束。

蒙古族的衣冠，以头戴帽笠为主，男子多戴耳环。然至元大德年间以后。蒙、汉间的士人之服也就各认其便了。

朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后，先是禁胡服，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。明朝的皇帝冠服、文武百官服饰、内臣服饰，有祭服、朝服、公服、常服等名目，其样制、等级、穿着礼仪真可谓繁缛。

一般男子服饰，以袍衫为主，形制多样，儒生文士则以襕衫、直裰为常衣。妇女服饰主要有袍衫、袄、霞披、褙子、比甲、裙子等。

百度百科-官服

百度百科-唐代官服

我想了解古代文武官员的朝服上面绣的都是什么？各个朝代的，希望大家给予帮助...

这个问题几乎没有什么疑义，不管是电视剧还是小说亦或是现实，一个基本常识就是知府大于知州大于知县。

我们首先来看，?知府?类比现在，比如说济南府，就相当于现在的一个地级市，既然应该相当于地级市，所以我们来看看现代社会一个地级市市长是个什么水平，大家都差不多有这么一个印象，那就是地市级干部应当对应的是正厅级干部，举个例子：泰州市市委书记，无锡市市长就是正厅级干部。而府的长官叫知府，一般品阶是正四品或从四品。

当然了，如果是皇城根儿下的应天府或者顺天府那就应该是三品了，关于知府权柄，那是相当大，比如在水浒传中下令杀害霹雳火秦明一家的就是青州知府，虽说是小说，但侧面也反映了知府的这个权柄非常大了。

其次我们来看一下知州，提到知州就不得不提一个人，那就是曾写下醉翁亭记的六一居士欧阳修了，有一桩趣事，欧阳修曾经被贬到滁州当知县，但他在醉翁亭记中非要说自己是知州，而实际上这恰恰反应了宋朝的一个大的官制变化：宋特别喜欢用朝臣充任各州长官，不管是贬谪还是升迁，总会很正式的称"权知某州事"，简称知州。

所谓知州，顾名思义，是为各州行政长官，如果是直隶州，那么该州知州地位与知府平行，若是散州，则该州知州地位相当于知县。

直隶直隶，顾名思义，中央直接管辖控制的州，一般领一至两县，品阶比知府低半格至一格，一般是五品，但是若与当今社会对应则是直辖市，比如说是上海市、深圳市，这就不能比了，现代直辖市级别那是远远高于古代直隶州的；散州，下不领县，属府管理，一般设在比较重要的县，举个不恰当的比方可能就如同今天的某某民族自治区一样。

最后我们来看看知县，知县大家平时在影视作品中看到的频率那是相当之高啊，一般都是脑满肠肥、昏庸无能的负面形象。

但这其实很不准确，众所周知，古代中国属于皇权不下乡，所以古代知县的作用远远大于与它相对应的现代社会当中的县长，古代知县官衔领正七品，而如果对应着现代县长，现代县长属于正处级干部，当然这也是"七品芝麻官"的由来，听上去看上去都是官微职小，但实际上像这种堂堂正七品朝廷命官门槛也是非常高的。

比如说明朝著名戏曲作家、文学家汤显祖21岁中举，轮到他做知县的时候他已经45岁了；清代学者、文学家李兆洛进士登第之后，被选翰林院庶吉士，充武英殿协修，接着就任凤台知县。

像古代做知县的代表人物说实话是比较多的，有陶渊明、程凤金、狄仁杰、秦锡琈等一大批名臣，都是从这样的基层做起的。

朝服就是古代君臣朝会时所穿的礼服。周代的朝服就是缁衣（缁：黑色）、素裳，腰束缁带，脚着素裤。天子头着皮牟，臣下着委貌冠或玄冠。以后历代，服制都有因革，至清代，朝服一品至四品蓝及石青诸色随所用，披领及袖俱石青片金缘，各加海龙缘，两肩前后正蟒各一，腰帷行蟒四，中有襞积，裳行蟒八，皆四爪。五品至七品色用石青片金缘，通身云缎，前后方襕行蟒各一，中游襞积，领袖俱用石青妆缎。八品九品用石青云缎，无蟒，领袖冬青皆青倭缎，中有襞积，朝珠文五品武四品以上均得用，以杂宝及诸香为之。

朝服虽然可代替祭服用于祭祀,但主要用途还在于朝会,它是古代君臣百官的议政之服。 从文献记载来看,早在周代已有朝服。《周礼·春官·司服》:"掌王之吉凶衣服,……视朝,则皮弁服。"皮弁服就是最早的朝服。这种衣服多采用细白布制成,衣裳分制,下裳也用白色。和这种衣服相配套，头上也戴白色的冠帽:其制为尖顶,造型像两只手掌相合,名称叫"弁"。

制作弁的材料,通常用白色鹿皮,所以又称为"皮弁"。皮弁之服不仅用于天子,士以上的男子觐见君王也可用之。由于衣裳采用白色,素而无纹,不能辨别各人的身份,所以特在皮弁上加以区分。具体做法是在皮弁上加以玉饰,天子用五采玉；侯、伯、子、男用三采玉;卿大夫用三采玉；士一级则不用玉饰。另外在玉饰的数量上也有些区别。以示尊卑。

卿士退朝以后回到府邸,如果要自己听朝,即朝见比自己身份低的人,则不能再著皮弁之服,而要换上一种"缁衣",即以黑布制成的朝服。《诗经·郑风·缁衣》中即有"缁衣之宜兮。"的说法。考虑到人们在读《诗经》时对这句话较为费解,所以汉代的毛亨特地加以注释：缁,黑色,卿士听朝之正服也。"宋代儒学大师朱熹则说得更加明白:"卿士朝于王,服皮弁不 服缁衣,退食私朝服缁衣,以听其所朝之政也。"

春秋战国时的朝会之服,大多用黑色布帛制作,其形端庄方正,因称"玄端"。和玄端配套的首服是委貌,这是和皮弁造形相似的一种冠饰,只是不用鹿皮,而代之以黑色缯绢。因为这种朝服是用委貌和玄端组成的,所以"委端"就成了朝服的代名词。

《春秋谷梁传·僖公三年》:"阳谷之会,桓公委端搢笏而朝诸侯。"晋范宁注:"委,委貌之冠也。端,玄端之服。"唐扬士勋也解释说:"谓之玄端者,其色玄而制正幅无杀,故谓之玄端。桓公会诸侯,因使诸侯朝己'故服朝服也。"也有将"委端"两字倒过来,称作"端委"的,如《左传·昭公元年》:"吾与子弁冕、端委,以治民临诸侯。" 西汉君臣朝会之服也用黑色,只是在领袖部分缘以绛边。曾经因为替妻子画眉而名噪天下的汉京兆尹张敞说过:"敞备皂衣二十余年,尝同罪人赎矣,未闻盗贱起也。"他所说的"皂衣",就是指朝服。"备皂衣二十余年",就是说当了20余年的官。可见西汉时,尽管祭服制度不甚完备,但朝会之服仍有章可循。元朔三年(公元前126年),有个名叫田恬的武安侯,穿着一件名叫"襜褕"的衣服上朝,结果被汉武帝怒斥为"不敬",尽管他身份不低,结果还是被免去了侯爵。为什么汉武帝会为了这件事大动肝火呢? 襜褕是一种什么服式?它与朝服有何不同?要说明这些问题,首先必须谈一谈当时的服装形式。 在周代以前,中国的服装主要采用一种形制,即上衣下裳制,那时的服装不分男女,全都做成两截：一截穿在上身,称"衣"；一截穿在下体,称"裳",裳的形制有点像后世的围裙。在 裳的里面,虽然也穿有裤,但当时的裤子没有裤裆,也无裤腰,只有两只裤管,穿时套在腿上,用带子系缚在腰间。阴私部分则全靠裳来遮挡。到了春秋战国时,中国社会又出现了一种新的服制，将上衣下裳合并起来,做成一件服装,名叫"深衣"。由于衣裳被连为一体,一个新的问题随之出现,即衣襟和下摆的处理关系。过去衣裳分制,衣、裳、裤三者各司其职,衣襟与裳裾（下摆）各不相干;现在连属为一,去掉了围裳,下体部分就不容易处理：如果在下摆两边开叉,难免会将遮蔽不甚严密的下体暴露在外：如不开叉，又势必影响走路。为了解决这个矛盾， 人们采用了"曲裾"相掩的办法,即将衣襟接长,形成三角,穿时绕在身后,用带系结,从背后看上去好象一个燕尾,这样即便于举步，又无露体之虞。与传统的上衣下裳相比,深衣的穿著要简便得多，而且也更加适体,所以深受社会各界欢迎, 不分男女尊卑，均喜穿著，有时甚至还用于朝会。

《礼记·玉藻》中就有"朝元（玄）端，夕深衣"的记载，意思是说早朝为大礼，一定要用玄端朝服，到了夕朝，就可采用轻便一些的深衣。 进入汉代以后，人们的内衣渐趋完善，特别是裤子，也采用裤裆，这时的深衣若再用曲裾绕襟就没有必要了，所以人们采用了直裾--即衣襟相交至左胸后，垂直而下，直至下摆。这种直裾之服就叫"襜褕"。 襜褕出现在民间，最初只用作便服，武安侯田恬为了赶时髦，意然穿著它谒见皇帝,这种既没有围裳遮蔽,又没有曲裾遮掩的服装在汉武帝眼里,当然是"不敬"之物了。

到了西汉晚期,情况大大改变,人们在实际生活中渐渐发现襜褕的优点,越来越乐意接受,并逐渐从便服发展到礼服,进而再发展到朝服。《东观汉记》记公元25年,刘秀登基,即皇帝位,开始了东汉历史。原来在更始皇帝刘玄麾下的骑都尉耿纯见刘玄大势已去,遂率领宗族宾客2千余人归顺刘秀,2千余人全都穿着襜褕。可见到了东、西汉交替时期, 襜褕已在官场中普及，并且取代了传统的朝服。

襜褕的进一步发展，就成为袍。在东汉时,上自帝王,下及百官,都以袍服为朝服。《后汉书·舆服志》记:"乘舆(即皇帝)所常服,服衣,深衣制;有袍,随五时色。……今下至贱更小吏,皆通 制袍,单缘领袖中衣为朝服云。"说的正是这种情况。从东汉开始,历经三国、晋南北朝、隋、唐、五代,乃至宋明,帝王百官的朝会之服,一直 采用袍制。所用质料多为绛料，因此也怀为"绛纱袍"。其袍多做成交领,大袖,下长及膝;领、袖、襟、裾等部位均缘以宽阔的黑边。与绛纱袍配用的服饰还有白纱中单(内衣)、白裙糯、络 纱蔽膝、白袜、黑舄等。皇帝穿绛纱袍时,一般戴通天冠,文武百官则有进贤冠、法冠、貂蝉冠等首服,戴时各按其职。从汉代开始,文官著朝服时,都要在冠下安插一支毛笔,俗为"珥笔"。

这种毛笔本来是实用品,插在冠下是为了听朝时记录的方便，后来渐渐变为一种冠饰。唐代仍有此制,专用于七品以上官吏。宋代则稍有改制,削竹为杆,裹以绯罗,并用丝绒代替笔毫,使之立于冠前,名谓"立笔",我们从传世的宋人画像中就可看到这种情况。 从周代开始,凡有重大朝会,特别是君臣之会,所有的人都应穿著朝服赴会,连皇帝也不能例外。三国时,魏明帝为图方便，戴着绣帽，穿着一件短袖便服会见臣下杨阜,结果被杨阜责备了一通"此礼何法服邪?"说得皇帝哑口无言,从此,他不穿朝服不见杨阜。说实话,帝王百官穿着这么一套形制繁琐的朝服上朝,一站几个小时,那滋味一定也不好受。冬天尚可,到了夏天,全身上下,从头到脚,披披挂挂,全被挂满,确实是一种累赘。

宋代有一名丞相，就因为身体虚弱，在盛暑之日，勉强穿着朝服上朝，结果差点被闷死在朝殿。因为发生了这么件事，所以宋代曾一度规定，文武百官平时礼见朝会例应穿著补褂，但是到了三伏之时,则容许不穿补褂礼见,俗谓"免褂"。晚清小说《官场现形记》中就有这方面反映，如36回所写:"此时六月天气,正是免褂时候,师四老爷下得车来,身上穿了一件米色的亮纱开气袍,竹青衬衫。" 朝服并不是男子的专用之服,女子也可著之,当然仅限于内外命妇。《周礼·天官·内司服》记六种命妇礼服,前三种专用于祭祀，后三种则兼用于朝会。如鞠衣,王后著之以躬亲蚕(主持向先帝祷告蚕桑之事的一种仪式),九嫁,卿妻则用于朝会。王后在朝见天子及礼见宾客时,则服展衣。鞠衣和展衣,就是古代命妇的朝服。 清代后妃、命妇所穿的朝服较有特色,通常由朝袍、朝褂、朝裙等组成。如皇太后、皇后朝袍,共有5种款式,冬用3式,夏用2式。全都以明**丝织物制成,上绣金龙、祥云、 八宝及海水纹样。和清代官吏朝服一样,命妇朝袍也用箭袖,即俗称的"马蹄袖"。朝褂是一种无袖背心,上自后妃,下至七品命妇都可穿著,所绣纹样有万福万寿、八宝平水等,使 用时加罩在朝袍之上。朝裙则衬在朝褂之内,也绣有各种吉祥图纹。

唐代文吏服饰 唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫外，在一些重要场合，如祭祀典礼仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制：头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下佩围裳，玉佩组绶一应俱全。在大袖衫外加着裲裆，也是隋唐时期官吏服饰的一个特点。

隋唐时期，虽然在最隆重的礼仪服装仍跟上传统，但是穿得最多的官式常服，却有了新面貌，并且成为了后代服色制度的另一个传统。因此这是服饰史上的重要时代。

隋唐时，一般人是穿白色圆领的长衫，低下阶层穿的是用麻、毛织成的「粗褐」。隋代女子穿窄合身的圆领或交领短衣，高腰拖地的长裙，腰上还系着两条飘带。唐代的女装主要是衫、裙和帔；帔就是披在肩上的长围巾。还有特别的短袖半臂衫，是套穿在长衫外面。唐代初期的妇女还喜欢穿徂领的小袖衣、条纹裤、绣鞋等西域式的服装，她们的头上还戴着「幂离」、「帷帽」。隋唐的女装，以红、紫、黄、绿四种颜色最受欢迎。

男服服饰：

冕服：祭服，最隆典礼礼服。自天子至百官均服之。

朝服：为次于冕服的第二等礼服。

通天冠服：天子之最隆重朝服。

远游冠服：为皇太子及亲王的最隆重之朝服。

具服：亦称朝服。

公服：为次于冕服、朝服的第三等礼服。

弁服：天子在朔日受朝时服之，皇太子在朔望视事时服之。

公服：皇太子在五月常朝、元日冬至受朝时服之。

平巾帻服：戎装的公服。

乌纱帽服：为天子及皇太子视朝、听讼和宴见宾客的服装，以乌纱做帽。

黑介帻服：没有公职的士人，在朝见受诏时穿着。

常服：为使用最多的一种服装。

黄袍：天子开始常穿**袍。

品服：以不同服色来分别品官之职位高低的传统。

女服服饰：

大礼服：

褘衣：最隆重的大礼服。

褕翟：皇太子妃最降重的大礼服。

常礼服：

青衣：皇后礼见皇帝时穿着的。

朱衣：皇后宴见宾客时穿着的。

钿钗礼衣花钗礼衣：归嫁礼服。

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