朝服的介绍

朝服，又称为“具服”，是古代在大祀、庆成、正旦、冬至、圣节及颁诏开读、进表、传制等重大典礼时使用的礼服，其基本样式是衣裳制，东汉以后的朝服包括梁冠、赤罗衣、白纱中单、青饰领缘、赤罗裳、青缘、赤罗蔽膝。朝服也被汉文化圈国家广泛采用，包括日本、朝鲜、越南、琉球均制定了朝服制度。

汉服和日本韩国的传统服装有什么区别联系？

从文献记载来看，早在周代已有朝服。《周礼·春官·司服》：掌王之吉凶衣服,……视朝，则皮弁服。皮弁服就是最早的朝服。这种衣服多采用细白布制成，衣裳分制，下裳也用白色。和这种衣服相配套，头上也戴白色的冠帽：其制为尖顶，造型像两只手掌相合，名称叫弁。制作弁的材料，通常用白色鹿皮，所以又称为皮弁。皮弁之服不仅用于天子，士以上的男子觐见君王也可用之。由于衣裳采用白色，素而无纹，不能辨别各人的身份，所以特在皮弁上加以区分。具体做法是在皮弁上加以玉饰，天子用五采玉；侯、伯、子、男用三采玉；卿大夫用三采玉；士一级则不用玉饰。另外在玉饰的数量上也有些区别。以示尊卑。明代朝服没有文武之分，只有品级之分。

卿士退朝以后回到府邸，如果要自己听朝，即朝见比自己身份低的人，则不能再著皮弁之服，而要换上一种缁衣，即以黑布制成的朝服。《诗经· 郑风·缁衣》中即有缁衣之宜兮的说法。汉代的毛亨对《诗经》加以注释：缁，黑色，卿士听朝之正服也。宋代儒学大师朱熹则说得更加明白：卿士朝于王，服皮弁不服缁衣，退食私朝服缁衣，以听其所朝之政也。

春秋战国时的卿士朝会之服，大多用黑色布帛制作，其形端庄方正，因称玄端。和玄端配套的首服是委貌，这是和皮弁造形相似的一种冠饰，只是不用鹿皮，而代之以黑色缯绢。因为这种朝服是用委貌和玄端组成的，所以委端就成了朝服的代名词。《春秋谷梁传·僖公三年》记载：阳谷之会，桓公委端搢笏而朝诸侯。晋范宁注：委，委貌之冠也。端，玄端之服。唐杨士勋也解释说：谓之玄端者，其色玄而制正幅无杀，故谓之玄端。桓公会诸侯，因使诸侯朝己'故服朝服也。也有将委端两字倒过来，称作端委的，如《左传·昭公元年》： 吾与子弁冕、端委，以治民临诸侯。

西汉君臣朝会之服也用黑色，只是在领袖部分缘以绛边。曾经因为替妻子画眉而名噪天下的汉京兆尹张敞说过：敞备皂衣二十余年，尝同罪人赎矣，未闻盗贱起也。他所说的皂衣,就是指朝服。备皂衣二十余年,就是说当了20余年的官。可见西汉时，尽管祭服制度不甚完备，但朝会之服仍有章可循。司马相如《上林赋》：“于是（天子）历吉日以斋戒，袭朝服，乘法驾。”

汉明帝永平二年依据周代冠服之制，参酌秦制，制定了冕服、佩、绶和朝服等一系列制度。汉明帝制定朱衣朝服，成为后世典范。 唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫外，在一些重要场合，如祭祀典礼仍穿朝服。朝服的样式，承袭汉朝隋朝旧制：头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下佩围裳，玉佩组绶一应俱全。

隋唐时期，虽然在最隆重的礼仪服装朝服仍跟上传统，但是穿得最多是公服，成为了后代服色制度的另一个传统。

宋代延续了汉朝隋唐的朝服，也叫具服，朝会时使用。上身用朱衣，下身系朱裳，即穿绯色罗袍裙、衬以白花罗中单，束以大带，再以革带系绯罗蔽膝，方心曲领，挂以玉剑、玉佩、锦绶，着白绫袜黑色皮履。穿朝服时必戴进贤冠（一种涂漆的梁冠帽），貂蝉冠(又名笼巾，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。 洪武二十六年定制，凡大祀、庆成、正旦、冬至、圣节、颁诏、开读、进表、传制都用梁冠、赤罗衣，青领缘白纱中单，青缘赤罗裳，赤罗蔽膝，赤白二色绢大带，革带，佩绶，白袜黑履。以梁冠上的梁数区别品位高低。公冠八梁，侯、伯七梁，都加笼巾貂蝉（貂原来挂貂尾，后以雉尾代替，蝉是金饰）。公冠八梁，加笼巾貂蝉，立笔五折，四柱，香草五段，前后玉蝉。侯七梁，笼巾貂蝉，立笔四折，四柱，香草四段，前后金蝉。伯七梁，笼巾貂蝉，立笔二折，四柱，香草二段，前后玳瑁蝉。俱插雉尾。驸马不用雉尾，其余与侯同。一品七梁，玉带玉佩具。黄、绿、赤、紫织成云凤四色花锦绶，下结青丝网，玉绶环2。二品六梁，革带，绶环犀，余同一品。三品五梁，金带，佩玉，黄、绿、赤、紫织成云鹤花锦绶，下结青丝网，金绶环2。四品四梁，金带，佩药玉（即玻璃），余同三品。五品三梁，银带钑（音sà飒）花（即银质饰有凸纹金花），佩药玉，黄、绿、赤、紫织成盘雕花锦绶，下结青丝网，银镀金绶环2。一至五品都用象牙笏。六、七品二梁，银带，佩药玉，黄、绿、赤织成练雀三色花锦绶，下结青丝网，银绶环2。御史服獬豸（神羊）。八、九品一梁，乌角（牛角）带，佩药玉，黄、绿织成鸂鶒二色花锦绶，下结青丝网，铜绶环2。六品至九品用槐木笏。

嘉靖八年（公元1529年）将朝服上衣改成赤罗青缘，长过腰止七寸，不掩没下裳。中单改成白纱青缘，下裳赤罗青缘，前三幅后四幅，每幅三襞积（褶裥），革带前缀蔽膝，后佩绶，系而掩之。大带表里用素色。万历五年令百官正旦朝贺，不准穿朱履。冬十一月百官可戴暖耳。

清朝皇太后、皇后朝服

《明黄芝麻纱绣彩云金龙朝袍》女清代末期皇太后和皇后的夏季朝服，身长137、两袖通长175、袖口宽21.6，下摆宽84厘米。

为夏季举行重大庆典时皇太后、皇后穿的礼服。圆领，右袵、马蹄袖，上衣下裳相连属，后开踞，直身袍。通身用捻金线绣九条金龙，在龙纹间以三蓝色绣线绣云、蝠，下摆为彩绣海水江崖及八宝，袖端各绣正龙一条，披肩为石青色纱地，上绣两条行龙。此件朝袍特殊的地方，是有用彩色丝线绣出象征权力的十二章纹饰。按照清代服饰制度的规定，十二章属皇帝专用，此时正是慈禧太后专权时期，她自认女皇，故皇太后、皇后的礼吉服自然出现了象征权力的十二章纹饰。

朝袍绣工精细，色彩协调，为清代晚期皇太后、皇后夏朝服的精品。

朝鲜朝服

高丽国王王建临死前召大匡朴述希亲授十条训要，其四曰“惟我东方旧慕唐风，文物礼乐悉遵其制。殊方异土人性各异，不必苟同。契丹是禽兽之国，风俗不同，言语亦异。衣冠制度慎勿效焉。” 朝鲜世宗大王命令拟定吉凶兵军嘉五礼，“取本朝已行典故，兼取唐、宋旧礼及中朝之制。” 中朝指的就是当时朝鲜的宗主国明朝。朝鲜李朝的祭服、朝服大体上保持了明朝嘉靖八年改制前的样式。1884年，朝鲜进行了甲申衣制改革。朝鲜高宗颁布衣服简化令，朝服逐渐退出公共领域，士庶都将漆笠、周衣改良作为日常服。

不同：

一，从花纹上来区别，固然是可行的。一些十分具有日本本土风格的图样我们可以认定为和服花纹，但是也要注意，日本有相当多的图案风格都是传自中国的，这些图案既然是中国的，当然也可以作为汉服花纹没有什么不对。

列举一下传自中国的图样：一般都是比较古老的图案，比如法隆寺图案（跟随佛教被传播的图案有很多，像法隆寺图案这种是活化石，我们可以从中看到几百年前的唐朝图案），金鱼图案，松鹤，云鹤，千鸟（来自中国的百鸟图，其实百、千都是虚指，指多而已）、青海波（波浪形的图案，请大家注意中国官服下摆的青海波与日本的青海波诸多相似），凤凰，孔雀，龙，狮子，虎，牡丹，花鼓（日本鼓传自唐朝花鼓），唐草（蔓草式样图案，因传自中国所以叫唐草）等等

列举日本本土式图样：一般比上面的新，像樱花（比较古老了……）、日式风铃、和扇（和扇和中国扇的区别请大家注意）、桔梗花、朝颜（牵牛花）、市松（一种约定俗成的松叶文样）等等——这些是汉服不会出现的

有的时候从花纹上面非常难分辨，我曾见过日本的一种鸟文样，简直与楚国凤鸟文长的是双胞胎，所以最好还是从款式分。

二，从款式上来区别，这才是重点。专业地判断是哪一种服装，还是要从款式。

1，和服的衿和汉服不一样。

和服的衿，既非中国的交领，也与中国的直领不同，最典型的特征是衿头出在衣服外面。汉服的衿和衣服是平齐的。

还有，和服的衿内贴一层布做共衿，共衿不封口，用于插进领芯（让领子形状变的很硬的东西）。汉服从来没有领芯。

2，和服的袖子大部分是方形袖，汉服的袖子大部分是圆形袖。

为什么说和服大部分是方形袖，因为也有少量圆形的款式，比如说圆禄袖，现代的和服则一般都为方形袖。至于汉服，大部分是圆形袖，但要注意也有少量方形的，唐朝的部分舞衣袖即为方形，比如说那尊著名的舞女陶俑所穿。

3，和服袖后不封口，反而袖前端底下要封，和我国宋明时代的代表性服装是刚好相反的。

早在秦汉时代，我国的袖前端底下也封一部分，只留比较小的口来伸手，称为悬壶袖——可见于曲裾图样，这种袖形进化到唐朝还有，后来逐渐被大袖替代了，但是我们的袖后从来没有不封过。袖后不封口、一直开到腋下是和服的特征。

4，汉服是靠系带绑住穿的。和服没有系带。

和服上面没有一根带子，完全靠腰带固定，如果腰带散了衣服就彻底开了，所以女式和服腰带才会绑的很夸张。

5，和服腰带的长度、复杂打法和打出来的花样是汉服没有的。

汉服腰带就是合腰身长，绑上再下坠一点就够了。女式和服腰带却需要长4米多，利用它在背后打出各种花样。

6，汉服上的环佩、香囊、桃符、彩缕、绶带、披帛等装饰，都是和服没有的。当然和服也有自己的装饰品，不多说了。汉服还有小佩剑等装饰，相对的和服是用怀刀的。

下面列举一些错误的说法：

1，“腰带比较宽的就是和服。”

错。和服腰带确实有很宽的，但是也有窄的，事实上从3、4厘米到30多厘米都有。相较之下，汉服的腰封也有各种不同宽度，比如部分武将用的腰挡，那总宽度也是有30多厘米的。仅靠腰封宽度这么模糊的概念来分辨汉服和服显然不可靠。

2，“花样比较花的就是和服。”

对于这种论点，我没有什么好说的……唯有沉默。其实唐朝的织染技术是世界一流，不知道比日本华丽到哪里去了。

3，“袖子是方的就是和服。”

错，唐朝大有方形袖子的舞衣，可以推测为它们是和服的祖先。

4，“下身比较窄小就是和服。”

错了。其实和服本身并不窄小，相反，它是做成从小个子女人到男人（演员）统统都可以穿的进去的宽大程度，我们看到它下身窄小，是因为它是根据穿的人的身材，用多种配件几经缠绕，最后完全裹在身上的。这是穿着方式和我国不同，并不是它本身有多窄，放开来看还是很宽的。仅凭衣服的宽度来判断汉服和服也不妥当。

5，“下面拖地长的就是汉服，下面短的不到脚的就是和服。”

还是错了，比如女式和服的标准长度有190多厘米，穿着约可拖地30-60多厘米，我们之所以看到它穿着短的不到脚，是因为穿的时候腰上要回折一部分，结果就变短了，这是良家妇女的穿法。戏剧和风尘业从业者的穿法则是不回折的，因此同一件衣服穿起来也会有不同。如果仅凭衣服本身的长度，恐怕无法判断是汉服还是和服。

6，“头上插梳子，脸涂白，小樱桃嘴化妆等是日本的东西，穿汉服不应该这样打扮。”

错，这些都是唐朝的= = 穿唐朝的衣服完全可以这样打扮嘛。 汉服的特点和样式 ：

汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿著。普通劳动人民一般上身著短衣，下穿长裤。

汉服和日本和服的联系和区别：在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了“衣服令”。至今日本仍把刺绣等纺织品称为“吴服”，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的。初期和服为唐服翻版，之後的盛装十二单的外套华服也被称为“唐衣”。和服虽由汉服发展而来，但经过漫长的历史时期，已经发展岀自己的民族特色。如男服的裤子，江户时期之後女服腰带逐渐增宽到比较大的尺度，腰带鼓节移到後背并发展出种种样式，也是区别和服与汉服的主要标志。和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色。

汉服和韩服的联系和区别：唐代时，新罗与唐朝交往甚密，服饰特点几乎与唐朝无异，李氏朝鲜中期之後韩服特别是女服朝高腰襦裙发展，同汉服区别逐渐增大，但官服，朝服，宫廷重要礼服仍一直保留较多汉服制度，并随汉服变化而变化，如唐朝时官员的乌纱幞头的後系带为下垂带样式，新罗官员幞头同为此样式，而明代之後改为展角样式，李朝也改为短展角；如李朝王后大礼服一直都为中国皇后翟衣样式。而现代韩服和汉服的主要不同之处：汉服一般是交领右衽，也有对襟的（V字领），而朝鲜服装的交领发展为小v领；女服裙子束的特别高，而且下摆十分宽大、蓬松。

鹏仔微信 15129739599 鹏仔QQ344225443 鹏仔前端 pjxi.com 共享博客 sharedbk.com