好镜头与坏镜头区别在什么地方呢？

市场上的数码相机现有几种镜头?,有一种是卡尔蔡司镜头,是索尼公司的数码相机经常用的,另一种是施奈德镜头,是三星公司的数码相机经常用的,请问这两种镜头那一种是比较好的,一般的数码相机爱好者或者初学者,用较外旅游和室内照相等等是用那一种的相机的镜头是比较好的。

变焦倍数与焦距的关系是针对变焦镜头的.单反相机的镜头是可更换的,比如CANON的经典变焦镜头有17-40MM 70-200MM 28-300MM.而普通数码相机的镜头是固定不可更换的,一般标出几倍光学变焦,几倍数码变焦.数码变焦是简单通过降低分辨率放大照片(暂且不谈)

光学变焦是指变焦镜头长焦端的焦距与光角端焦距的比值,一般来说普通数码相机的光角端都是28MM或35MM的,由此可见,3倍光学变焦的数码相机的广角端是35MM的话，长焦端就在3*35MM=105MM,就相当于DSLR的28-105MM变焦镜头,如果是5倍光学变焦的数码相机一般广角在28MM,而长焦则在5*28=135MM(这种倍数关系是近似值，不要求必须是140MM才叫5倍变焦)也就相当于28-135MM的变焦镜头,一般来说普通数码相机如果是3倍或5倍光学变焦的话，其镜头就是以上两种.而向17-40MM 70-200MM 28-300MM这样的DSLR镜头也可以换算成普通数码相机的变焦倍数,但是都是取近似的整倍数计算:17-400是2.5倍变焦,70-200是3倍变焦,28-300则是10或11倍变焦镜头.DSLR的镜头的成像质量跟变焦镜头关系很大,变焦倍数越小的镜头成像质量越稳定,由此可见，最稳定最专业的镜头是顶级专业的定焦镜头,这种镜头大多被专业摄影师使用.

另外,建议你最好不要上350D或者400D,这种机器是最低级的DSLR,你买了以后很快就会换更专业的机身,因为其按件布局,体积,性能参数都与专业机差别很大,没有专业的感觉和乐趣,而且最关键的是其机身材质是普通工程塑料，而专业机是镁合金的,防水防尘性能以及使用寿命差别很大.建议你买镁合金机身的20D或30D,如果超出预算，可以购买成色好的2手机身.我现在用的20D机身可以转让,05年7月买的,非常新，发票配件全部齐全，还送个CANON原厂的电池手柄.有兴趣可以联系:CHINAYUNUS@HOTMAIL.COM

如果使用CANON的机身,建议你配置的镜头是17-40 F4L 24-80 F2.8L 70-200 F2.8L,这三个都是顶级的头，比你说的头要好很多很多，最起码很保值!有这3个头在手不但保证拍出的照片的质量，而且可以毫无疑问的说,其他人看你的装备就知道你的档次和分量了。

然而名牌镜头既贵且少，不是普通经济力量所能办到的 。如果应用下述一系列检验方法就可以简捷而精确地鉴定一个镜头的好坏，从而选得一 个既适合需要又是比较低廉的镜头，进行这些试验只需要一些简单的工具，而这些工具都是可以自己制造的。 1．观察检验－－先用软驼毛刷将镜头上灰尘和砂粒刷去，再用镜头纸及镜头清洁剂 揩干净（镜头清洁剂，有的适用于加膜镜面，有的不适用于加膜镜面，仅适用于不加膜 镜头的，在瓶外都有文字注明，使用时应加注意）。细心地将前镜组和后镜组旋下，把 每组镜片揩干净（“组”系指镜片装于金属框上成为一单独的构件）但切勿将镜头进一 步拆卸。在清洁后如发现镜片上有云雾状斑点即是镜头内部各层透镜间的胶合面的胶着 情况不良或者是有霉点，霉点是由于热和水汽浸入而成。不容易除去，这会阻碍光层的 透过，降低镜头的结像能力。如果镜头上有小块地方失去光泽有些紫蓝颜色，那么这有 时是一个老镜头的标志（这很容易与前述云斑辨清）。实际上这正如同近日的镜头加膜，反而改善了镜头的曝光量。 再用放大镜来观察镜片表面有无擦伤或其他碰撞的痕迹。这些痕迹也会影响到镜头 的结影能力。镜片中有时有小气泡，根据理论分析它可能会挡住和分散极微少的光线， 但实际上这微小的气泡与镜头面积比较所占比数较小，所以对影象几乎没有什么妨害。 然后再观察镜头筒上或快门上有无凹痕或伤痕。这此伤痕可能是由于跌碰或其他的打击 而产生。如发现有此种伤痕，便是危险的标志。因为常常有轻轻一击而使各层透镜位置 移动、光轴发生偏斜；如螺纹中有砂粒，也可能会使前镜组或后镜组位置移动而使光轴不正，这是不容易修复的，在观察检验中应特别注意这些缺点。 作以下各种试验时，最好使用有毛玻璃对光的照相机并把它装在三脚架上来进行。 2．镜头轴心检验－－用一厚金属片，在其中心钻一小孔（直径约1－2毫米），将金 属片遮住强光灯使照相机对准板上小孔处射出的光点，使光点影像落在毛玻璃中央，熄 灭其他灯光使仅有片上小孔射出光点到达镜头，然后对清焦点，用放大镜检查光点的结 像，并将镜头缓缓转动。此像应该是圆的，并且在镜头转动时不改变其位置和清晰度，如果像的位置移动，并且清晰度改变，即是镜头轴心不正。 3．球面差检验－－在镜头开足光圈时，在毛玻璃中心，镜头的光轴部分，将一亮光 点对清焦点，校核其距离刻度。将光圈缩小三挡或四挡，光点的像依然清晰，这证明无 球面差。如果光圈收小后不清晰，必须将镜头稍向前伸长清晰，就是有球面差存在。 4、彗形差检验－－镜头的彗形差比较容易检验，将圆形光点结像移近毛玻璃边缘处，如果仍是圆形，就没有彗形差；如何像是一端尖一端扩散，那就没有彗形差。 5．色差检验－－色差的检验亦很容易。将镜头分别套上绿、红、蓝三种滤色镜向目 的物对清焦点，检查其每一次距离刻度。如果使用每一种滤色镜时距离刻度都不同，则 表示有纵向色差存在。利用检验时不宜用普通灯泡，因这种灯泡偏于红光，而应换用摄 影强光泡。将照相机向着小光点对清焦点，使结像在毛玻璃边缘，用放大镜观察，如果在像的一边有红光环，另一边有蓝光环，则表示有横向色差存在。 6．像场弯曲检验－－在所用金属片上再占一小孔，两孔间距离，使其一结像在毛玻 璃中央，另一则在边上，对清两个光点的焦点时如果有像场弯曲立刻就可以发现。因为 两个光点的结像不是同时清晰的话，这就表示平面物在像场上不能造成平面的像，而是凹面的像。 7．象散（纵横差）检查－－将具有方格形线条的试验卡为目的物，对清焦点时观察 卡上纵向线及横向线在毛玻璃上结像的清晰度。如果看到接近毛玻璃边缘处纵向线和横 向线是在不同平面上，对清横向线，纵向线模糊；对清纵向线则横向线模糊，这现象即表示有纵横差存在。 8．检验镜头的有效光圈－－用一金属片代替毛玻璃。在金属片中央占一小孔，将镜 头测距标尺旋至无限远。置白色光源于金属片处，光由金属片上小孔通过镜头折射成一 平行光束。这时在镜头筒前放一片毛玻璃，在毛玻璃上就可量光束直径，这直径就等于有效光圈的直径。 9．分析力检验－－最好用试验透镜的标准图样（图上画着粗细不同的各组有规律的 横线，竖线和圆点）来检验镜头的分析力，这各图样可以在一些摄影手册或摄影字典上 找到（参考张印泉著“摄影原理与实用”“摄影应用光学”），在使用图样时应使图上 照明尽可能均匀，镜头与图样之间的距离应不少于25倍镜头焦距的长度。试验卡可用大 张报纸或砖墙代替。惟用砖墙作为试验时墙与镜头间距离应离远，可以镜头焦距对无穷 远时获得最清晰的影像为准。在试验时应采用高分析力的感光片并用微粒显影。开足光 圈“焦点要对准、曝光要正确”，快门速度以能获得中等密度的负片为准，在此试验中 将能显示出镜头的各种误差对成像的影响，许多摄影家都认为这是分析镜头质量最良好的检验方法。 经过上述一系列的检验后可以鉴定一个镜头的物理性能；再结合自己的需要进行一系列的曝光试验并仔细审查所得结果，便可以最后判定这一镜头的好坏了。

鹏仔微信 15129739599 鹏仔QQ344225443 鹏仔前端 pjxi.com 共享博客 sharedbk.com