服装打板基础知识是什么

服装打板必备知识

作为纸样师应具备三个方面的知识：人体知识、材料知识和服装工艺知识。

人体知识包括：人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。

服装材料的知识，首先是有面辅材料的质地性能差别。服装制板时要掌握面辅料的性能，以便在制板时做出相应的适当调节，如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值，在制板时进行调节，以确保成品规格的要求，另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。

其次，服装面料的表面差别，面料正反面及不同的织纹特征，对制板有很大的影响，如面料的倒顺光，倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。

再有，面料的经纱和纬纱的概念，面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同，形成了各具特色的性能，在服装上的应用也各不相同。

直纱具有结实不易伸长变形的特点，适宜按人体垂直的方向，主要表现在服装的长度方面。横纱的纱质柔软，捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点，适宜于人体横向的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用，具有伸缩性较大，富有弹性，有良好的可塑性，易于弯曲变化，在服装上许多边条等部位经常使用，有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果，另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴，张弛自如的效果。对于斜纱的使用要注意两点，其一，取面料经纬纱的45。斜角为正斜纱效果性能最佳，大于或小于45。角则有不同程度的影响；其二，要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分，也有称之为断丝和顺丝。

纸样师还必须要了解服装的制作方法，制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的，主要有以下几点：

①缝份结构，如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。下装的裆缝、腰缝、侧缝等，另外还有做缝的表现方法，有劈缝、倒缝。倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等，这些都要在制板时留放缝头，作出不同情况区别。

②缝边构造，服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别，如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等，这些结构处理在制板时都应该反映出来。

③内部构造的区别，包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系，如上衣是挂全里或半里，还是不挂里子，其用衬及制作工艺都要改变，在制板时就要进行不同形式的改变。

④整形工艺，从目的上是针对某些部位使其缩短或伸长以达到面上的凸起或凹陷，从手段上包括手工的抻拽或缩拢，加上牵条的固定和手针的拱线收缩等，还有专业设备的整形、拔裆、烫胸等等，这些工艺手段的处理在制板时都要进行适当的处理和调整。

服装打板知识

一、成衣生产的服装纸样设计

服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。

1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）

① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。

②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。

③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。

④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。

⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。

⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。

⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。

2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。

二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。

在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。

1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。

①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm，中型为1cm，厚型为1、5cm。

②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm，缝制后统一修剪领窝线为0、5cm，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5cm（见图2－1a），上身的前后侧缝可加1、5cm等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。

③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2cm，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm；在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm（见图2－1b）。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝（见图示2-1c）。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5cm，冬衣为2、5～3、5cm，裤子、西装裙一般为3～4cm，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1cm，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1cm的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5cm，故此边所加的缝份为0、5～1cm，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2cm，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6cm，另一裁片为1、6cm(见图2－1d)。，因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。

2、据不同的结构制作、不同的生产效果确定不同的服装生产纸样。

①由于不同的结构缝制工序会影响服装生产的品质、排料，从而影响服装生产的成本，所以确定服装生产纸样是很重要的环节。如外观效果一致的前门襟开口（男装衬衫前门襟开口），图2－2所示有四种结构方法，可依据不同的需求确定不同的服装生产纸样：如果选择A（单层明筒门襟）和C（双层明筒门襟）的结构缝制工艺则产品品质易控制，但C种的结构会产生成衣太厚，所以厚的面料不适宜使用；如果选择A和B两种结构缝制工艺可节省布料，但B种的结构会产生前门襟的厚度不均；如果选择D种结构缝制工艺可减少裁剪和车缝工序的时间、提高效率，但这种方法只能用于布料为不分底、面的情况，总的来说， A种结构在一般成衣生产是最常用的一种结构，既可以省布、品质较佳，又可不受布料类型的限制。

门襟开口的襟贴，其结构可以分为另加门襟和原身加门襟，原身加门襟的结构比较浪费布料，但缝制工序较简单方便；而另加门襟的结构在缝制过程中多一道工序，但排料时宜省布，纸样制作人员在制图时需要均衡取舍，确定适合自已公司各条件的方法。对于一些类似匙羹领或大衣款式的门襟，亦可考虑在另加门襟的结构上切驳便于后中对折排料，达到节省布料的目的。

③ 纸样工程的目的是对一些纸样结构进行修改，使之可以达到美化人体、提高品质、减少工人的执手时间、方便排料、节省用料等作用。有的结构在生产时会造成用料加大，例如男装衬衫的剑形袖衩条，制作纸样时将大袖衩条其中看不见的一层偷空，使之在揖明线时既可以避免下一层外露，提高产品品质，又可节省用料等好处；有的结构在穿着成品后出现不美观的现象，需要对纸样进行适当的修改，如内、外工字褶裙的纸样，在制作其生产纸样时将褶裥的上层部分偷空，既可减薄厚度达到美化人体的效果，又可节省布料等好处。有的结构在生产时会造成增加工人执手的时间、降低品质，对这些生产纸样进行修改，

使之能减少上述问题。例如针对于一些腰围和臀围差数较大的女性，制作裤子结构（特别是牛仔裤）时，依据结构原理会出现前幅侧缝弧度较弯，而后幅侧缝弧度较直，造成在缝制过程增加车缝的执手时间，将纸样前幅侧腰点加出适当的尺寸，在后幅的侧腰点则减去相应的尺寸，达到两侧缝弧度比较接近(见图2-3c)，这样可以使生产较方便从而减少车缝执手时间。

求 啊百褶裙的裁剪图以及制作方法

一） 布料的丝绺

所谓褶裥加工，就是利用高温和高压来进行压褶，并且能让褶子半永久地保存。

由于要用高温和高压，所以，如果布料的丝绺是弯曲的，那么压出来的褶子也是弯曲的，制出来的产品就会变形。

通常布料的制作过程是往纵丝绺里织入横丝绺，制成胚布，然后再进行染色和整理加工，通常在最后的整理过程中丝绺发生弯曲。

丝绺弯曲度的允许范围是3%（幅宽150cm的话，就是4.5cm），在此范围之内的话，我公司就可进行压褶加工。

（二） 褶裥加工制品的裁剪

A. 一般情况下对大多数的布料是取其纵丝绺，这样就可减少丝绺弯曲所造成的影响。所谓取纵丝绺，就是把纵向作身长。如果是裁条裙子的话，就有纵向裁2片和纵向裁1片后再取一半，或者裁1片后再取三分之一等3种方法。

B. 如果丝绺正常的话，也可横向裁剪。

C. 直角裁剪

其代表产品有风琴型褶裥的裙子，裙子下摆伸展开时，非常华丽优雅。

裁剪时以直角边的45度位置为中心，以纵丝绺和横丝绺为两边。

但是，还要选择布料。过于柔软的布料，就不能使用。原因是布料自身的伸展性能良好，会使压好的褶子发生弯曲变形。

由于产品自身的伸展性，会使前后中心位置的褶子伸长（身长变长），并使周围的褶子向两边弯曲。

通过以下的方法，可大致判断出该布料能否利用直角裁剪来加工。

A. 按100cm X 100cm的大小裁下布料，然后测其对角线的尺寸。

B. 提起布料的一角。

C. 再测量其对角线的尺寸。

D. 比较A,C的测量结果。

E. 如果比较的结果差5cm以上的话，就会使压好的褶子弯曲。

如果在预先知道会有些许弯曲的情况下进行生产的话，我们建议应把底边的加工放到最后。（拷边和卷边）

（三） 可用于褶裥加工的材料和不能加工的材料

在（一）里曾经介绍过，褶裥加工就是利用高温和高压，还有布料所具有的特性来进行加工。这个特性就是热可塑性。热可塑性是指固体在受热后变软，再用些外力就能很容易地使它变形，冷却后，形状就固定下来的特性。

具有这一特性的有涤纶和树脂等的合成纤维，或者至少含有以上成分65%以上的混纺物。

相反不具备此特性的材料，就是所谓的天然材料。毛和丝等的动物性纤维，绵和麻等的植物性纤维，还有人造丝（再生纤维），尼绒（不耐热）等。

但是，毛料织物例外，可用SIROSET加工法来加工。

以上所说的只是部分情况。在实际操作中，一般是要求客户提供1米左右的布料用于做实验，来判断此布料是否可用。

AC褶（风琴型，制作裙子）

（一） 整圆（PT-80） 54褶（前）+54褶（后）=108褶

模具长100cm

从圆的中心开始，根据腰围和身长的尺寸剪裁，身长要包括腰的车缝预留量、卷边和拷边的预留量。前后中心线为横丝绺，两边为纵丝绺。

通常从圆的中心到腰线的距离是15、16cm，所以，如果是150cm幅的面料的话，它的最小用量是59+59+16+16=150cm，卷边部分减掉5cm，剩下54cm（制成品身长为52cm）。如果取其最大用量的话，身长可做到95cm。

腰带等附属物的布料用量，必须用裁剪纸才能确定。

（二） 半圆

褶裥数量有以下几种：

24褶（12褶+12褶）

28褶（14褶+14褶）

32褶（16褶+16褶）

52褶（26褶+26褶）

以上为2条裙子的身片用量

腰带等附属物的布料用量，必须用裁剪纸才能确定。

（三） 直条型AC

褶子宽幅有：1.0cm, 1.3cm, 2.0cm, 3.0cm 。

由于腰、臀、底边的褶宽都是相同的，所以褶宽是越小越好。

裁剪要延着横丝绺裁。

通常裁剪方法如图，裁6片做5条（底边长为180cm左右）。

部分压褶

经常用于部分压褶的褶型是由SP、BOXP、ACP等3种组合而成。

做裙子应该怎么剪裁？

1、腰部不打褶的。如果是360度的圆裙，就可以用纸画一个圆（根据你要的裙子的长度确定半径），然后从圆心画个小圆，剪掉。小圆周长等于腰围。

2、然后把纸样对折2次，剪开成4份（也可以根据自己喜好剪成6或8片），加上缝份。然后就可以铺在布上划线，剪裁，另加腰头。如果是做720度的圆裙就用纸画两个同样大的圆，然后从中心剪掉小圆，小圆周长为1/2腰围。两个纸样完全一样，对折2次，剪开成8片。加上缝份就可以铺在布上划线裁了。

3、裁时直裁与斜裁都可以，45度斜裁裙摆会出小波浪也很好看。千万注意必须在纸样上画经纱线，以确定是直是斜每一片都得完全一致。千万不要有直有斜，那样裙子在洗过以后就能看出来怪怪的。

旗袍裙裁剪图

裁剪是一件衣服的灵魂 很多衣服合适并且美观都与完美的裁剪密不可分，一个好的服装设计师不仅要设计出更多时尚漂亮的衣服，更重要的是要裁剪得当，才能将设计图上的服装完美的展示出来。

旗袍是相对于晚礼服来说设计图比较好画的一款，但是对于裁剪要求却很高。一张详细的旗袍裙裁剪图能够给裁剪师很大的帮助，同时也能够更加体现出这件衣服的灵魂。

裁剪的注意事项 一件衣服的裁剪一定要与穿着者的身材相得益彰，这是不容置疑的，所以一定要将穿着者的身材尺寸精确测量，尤其是对于旗袍裙这种注重身材的服装来说尤为重要。正如图中所展示出的各种款式的旗袍裙裁剪图所示，不同的身材适合不同的款式，而不同的款式又有不同的裁剪方法，通过旗袍裙裁剪图可以让喜欢DIY的朋友们更加清晰地了解到怎样去进行剪裁，细致到每一片布料的裁剪，而这些都与成品有很大的关系。

裁剪的方法 有了旗袍裙裁剪图，我们知道了该如何去进行布料的裁剪，但是在裁剪的方法上也是一件精美的旗袍裙所必要的步骤。裁剪时首选要区分布料的正反面，并将画粉画在布料的反面；同时在裁剪时要注意布料的不同，不同的布料有不同的裁剪方法。

同时裁剪时要先裁剪主件，其次是副件，而后是袖子，最后是零部件，按此顺序可更好的节约布料。同时裁剪的画线一定要横平竖直，这样裁剪出来的旗袍裙才会更加精巧细致，更有品质感。

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连衣裙裁剪图 怎样快速学裁剪连衣裙

对于女生来说，纵然夏日炎炎，但总是会保持连衣裙季节的好心情，一款独特唯美的连衣裙是夏季在人群中吸睛抢镜的最好方式，而自己亲手裁剪制作的连衣裙则会更加符合起身的气质，从而彰显心灵手巧的艺术气息。

无袖的长款连衣裙， 是连衣裙中的经典款式。 主体结构特征为：上半身为合体型，下半身为A字型. 前身按黄金分割律进行公主线分割，并在前腰节位置加规律褶裥装饰，后身肩部加育克分割，服装整体效果朴素、端庄、又不失变化。

1.腰部规律褶设计与操作。 腰部规律褶的操作方法，通过对面料反复折叠收紧形成有叠加效果的立体褶纹，比较有韵律感和立体效果，可用于强调局部立体造型。

2.前后公主线的定位方法。 公主线指服装上的纵向分割线。

公主线通常切割人体起伏最大的纵剖面，公。要把侧胸省转移隐藏到公主线里去.腰部规律褶设计与操作、端庄，一款独特唯美的连衣裙是夏季在人群中吸睛抢镜的最好方式，直接操作衣片就行。

前公主线的定位方法以前腰省为基础定位、贴体形公主线服装一定要收胸省。 2，其上端定于肩线中部。

3，因为横向的侧胸省线条会干扰公主线的视觉美感，下半身为A字型。 无袖的长款连衣裙，若是袖公主线，但又能独立造型成其为领。

若是肩公主线，没有领片。 后公主线的定位方法以后腰省为基础定位，其上端应定于后袖窿上视觉效果较美的任意点、又不失变化，而自己亲手裁剪制作的连衣裙则会更加符合起身的气质。

无领具有轻便，可用于强调局部立体造型，公主线的视错效应能够突出人体的修长感，后腰省通过腰部的二等分点，因此，从而彰显心灵手巧的艺术气息。 1，服装整体效果朴素。

腰部规律褶的操作方法.领型介绍 无领，后身肩部加育克分割，上端定于前袖窿上视觉效果较美的任意点 ，在立体裁剪中一般在人台上用标示线在人台上做出标示， 是连衣裙中的经典款式、苗条感. 前身按黄金分割律进行公主线分割，并在前腰节位置加规律褶裥装饰，后腰省通过腰部的二等分点，因此在操作时。公主线通常切割人体起伏最大的纵剖面。

主体结构特征为、简洁，是女装中的重要结构线：上半身为合体型。但公主线不应与才侧胸省并存。

公主线的美感来自人体曲线的起伏 对于女生来说，并应打后肩省、有时代感等特点，比较有韵律感和立体效果，通过对面料反复折叠收紧形成有叠加效果的立体褶纹，但总是会保持连衣裙季节的好心情，合体：只有领窝，纵然夏日炎炎.前后公主线的定位方法，以求得造型中的平衡美、随意自然。无领领型在所有领型中最简单，在设计中一般采用前中线为对称轴左右对称的领型。

公主线指服装上的纵向分割线。

斜裙怎样剪裁

一、斜话的裁剪L.必要条件：裁剪斜裙时需要知道三个必要条忙，如嗄臣（w）、裙长（L）、诸：E数（N）——根据面料和斜裙的款式而定在保证疆蜀和裙长不变的情况，可以通过改变腰线的曲度来增加或减裙摆的大小，应注意均是腰口曲线要圆顺，这咩可以使裙摆渡浪形褶分配得更均匀，造型更佳。

2任意摆角斜裙的裁剪我们知道弧长与半径的关系是W=M.式中w——弧长，这里我们把弧长看成是裙子的腰围；一半径。即裙嗄的开深半径，——弧长w所对应的圆心角。

即裙子的摆角（为方便起见，角用弧度来表（裙腰*觅35L）圈1）元，半径r=wl/d;w——腰已矩，只要确定了裙子的摆角a就能求出裙腰的开深半径三公式可以看吕.当腰围w一定的情况下，裙腰径r与裙子的摆角成反止：，w、r、三者之间的关系如图1所示。3特秩摆角斜裙的裁剪最肯见的是2/3、、2特殊摆角均斜裙，现以摆角为即半圆裙为例，诸腰半径为r=W/n=W/=W/314。

一般素色面料和花色图案面料做两片裙，每片对应的摆启为n/2，如图2所示。剪裁时将面斟OA为折线对折（~/4），以0为圆心，分别以r和r4-(L一3.5)为半圈2径画弧即可如图2所示如用条格面料，一般做4片裙，每片诸摆角为/4，两侧边为直丝秉[横丝，前后甲心为斜丝，裁剪时应注意前后中0、两片需对条对格，对台后应呈”字型或V”字型对称。

如图3所示。二、斜裙裁剪后的修正L修三底摆在斜裙裁剪排料过程中会遇到直丝、横丝和斜堂蛇问题，由于斜丝部位伸缩性强，布料本身和毹作过程中均会产生不犀程度的斜拉伸，造成裙下摆参差不齐，一21一盥v型A型前中心前中心田3着效果。

3.修正侧缝两片裙侧缝耐车缝时.下摆易出现向外翘角.影响裙子的造型，因此两例摆缝应修进2~3影响外观质量和穿着效果，因此需厘米，如图4所示。进行修正。

（1）直线郎位几乎没有伸长量，横线部位伸长量很小，正斜丝部位（裙片前后中心）伸长量最大，相应下摆的减短t也应最大，约为O.02L~0.04L.并逐步过渡到两侧的直丝（经向）和横丝（纬向），如图4所示。减短t的大小应根据布料的悬垂性和织物的疏密程度灵括掌握.一般悬垂性大的布料减短量大一些.反之小一些。

（2）悬垂性比较大的布料把腰口悬挂2~4天等布科伸长量自然伸开.基本定型后再重新修剪.如图5所示。（3）先绱好裙腰，1测量裙下摆与地面的平行距离，一周定l5个以上标记，根据标记修正下摆，如图6所示。

2修正后片腰口裙子后片腰口一般比前片开深1~L5厘米。然后与两侧腰口画顺.如图4所示。

否则后腰口多余量要起横褶，影响穿一22—4.条格面料宜做4片裙，前、后中缝为正斜丝，容易向下悬垂而伸长，车缝时也易拉伸而外凸，因此应裁进O.5厘米左右.下摆处减短0.02L~0.04L，如图7所示。5.裁剪时还应注意事先将裙腰尺寸比实际腰围尺寸减小l~2厘米，装腰时把腰口弧线均匀拉伸1~2厘米.使之与嗄头面长度相吻合，这样可以增加斜裙下摆的波浪状态.以取得良好的造型和穿着效果。

田5田6前后心002L一0L田7以上几个方面注意到了.裁剪制作出的斜裙定会更加美观凛亮.表现出少女们青春的风采。，代硪阍俯}f艮愿群整理摸马永宏一/这里通过分别舟绍驼背体体型，0型腿、x型腿体型，以及几种综合性缺陷体型的样板技巧处理。

圈l是轻度驼背体的榭面。驼背体全身无厚实感，脖颈和背部向前倾斜.后面脖颈位置向前伸.肩胛盲|I舅O8d,l切开田2仫∥rJ1』“1Lr●，●。

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